Содержание стр.

Введение…………………………………………………………… … . 6

1 Техническое задание …………………………………………… … 8

1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия 8

1.2 Требования к проектируемому изделию……………… 8

1.3 Требования к материалам……………………………… 10

2 Техническое предложение………………………………………. 11

2.1 Направление моды……………………………………… 11

2.2 Анализ моделей – аналогов изделий………………….. 12

3 Эскизный проект…………………………………………………. 15

3.1 Выбор материалов для изделия и обоснование выбора 15

3.2 Проектирование основной модели…………………….. 16

3.3 Описание внешнего вида………………………………. 17

4 Технический проект……………………………………………… 20

4.1 Система конструирование одежды и обоснование выбора………………………………………………………… 20

4.2 Исходные данные для проектирования основного чертежа конструкции изделия (комплекта)……………… .. 22

4.3 Построение чертежей базовой конструкции (БК)……. 25

4.4 Разработка модельных особенностей, построение МК 32

4.5 Анализ конструкции на технологичность…………….. 37

5 Рабочий проект модели………………………………………….. 38

5.1 Построение чертежей шаблонов (лекал) деталей изделия………………………………………………………….. 38

5.2 Технология изготовления изделия……………… … . 41

5.3 Градация шаблонов (лекал) по размерам……………… 50

5.4 Техническое описание на проектируемую модель……. 53

6 Технико – экономические расчеты……………………………… 56

6.1 Расчет плановой калькуляции…………………… … 58

6.2 Формирование цен…………………………………….. 60

6.3 Расчет прибыли и рентабельности…………………… 62

6.4 Технико – экономические показатели……………….. 62

Выводы…………………………………………………………………. 64

Список литературы…………………………………………… ……. 65

 

Внимание!

Диплом № 2307. Это ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ дипломной работы, цена оригинала 500 рублей. Оформлен в программе Microsoft Word. 

Оплата. Контакты.

ВВЕДЕНИЕ

Российская легкая промышленность всегда была в загоне из – за сырьевой ориентации экономики России. В последние годы проблема только усугубилась из – за массовых поставок дешевой продукции из Китая и Турции, а кризис фактически ставит крест на этой отрасли.

В прошлом году, когда Россия уже ощутила влияние кризиса, производство отечественного текстиля сократилось почти на 12%, со-гласно официальным данным Росстата. Об экономическом подъеме предыдущих лет напоминает лишь рост производства белья для ново-рожденных, корсетных изделий, рабочих костюмов и женских шуб.

По большинству же категорий продукции Российского Легпрома наблюдался спад. Серьезно сократилось производство швейных ниток, 311 млн. условных катушек, хлопчатобумажных тканей. Сильнее всего сократился выпуск пиджаков, «пальто и полупальто из натурального меха, крытых тканью», «курток из натурального меха, крытых тканью».

К началу 2009 года многие Российские производители оказались в тяжелейшем финансовом положении. Крупнейший производитель хлопчатобумажных тканей в России – Альянс «Русский текстиль», в который входит 81 производственная и торговая компания, из – за вы-сокой долговой нагрузки вообще объявил о ликвидации.

В более тяжелом положении находится швейная промышленность. Швейной промышленности было тяжело и до кризиса, тяжелее даже, чем текстильной, никто ее не поддерживал, а доля в ВВП и налоговых поступлений – крайне низка.

Девальвация рубля также негативно сказалась на отрасли. Люди работают на импортных тканях и сильно зависят от мировых цен. Обесценивание национальной валюты создало сложности нашим по-ставщикам, рублевые цены резко поднялись. В результате, розничные цены на одежду будут расти. На первые полгода рост может составить 25% минимум. При этом падение спроса из – за снижения покупатель-ской способности может составить 20 – 30% даже в среднеценовом сегменте.

Раньше были дешевые деньги и дорогая рабочая сила – сейчас наоборот: сокращения на предприятиях Ивановской области сделало рабочих менее требовательными.

Когда в марте запускали новую фабрику, нанимали швей за 14 тысяч в месяц и их доучивали. А уже осенью появилась возможность набрать профессионалов с зарплатой 10,5 тысяч.

Есть шанс, что сейчас пойдут заказы от западноевропейских про-изводителей: снижение себестоимости производства в России из – за девальвации рубля может подтолкнуть их перенести к нам часть своего производства.

В рыночных условиях предприятия промышленности, в том числе и швейной, столкнулись с различными проблемами: нехватка оборотного капитала, старение основного капитала, высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных производителей.

Современные предприятия для выхода на рынок должны исходить из следующего: обладать большой гибкостью, способностью быстро менять ассортимент изделий, использовать совершенно новые формы контроля, организации и разделения труда. Вместе с этим на предприятии должна хорошо развиваться и работать экономика.

Правильное и рациональное распределение средств, является од-ним из важных факторов прибыльного развития предприятия и про-мышленности в целом.

Все это требует принципиально новых подходов управления про-изводственно – хозяйственной деятельностью, которые позволили бы успешно решать следующую задачи: оперативно внедрять новую тех-нику и технологии; быстро менять ассортимент изделий; приспосаб-ливаться к запросам различных групп потребителей; постоянно вести работу по повышению эффективности производства; повышать гиб-кость производства.

Именно эти задачи решает отдел маркетинга на предприятиях швейной промышленности. Маркетинг также является одним из важ-нейших факторов развития швейной промышленности.

 

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание – это конструкторский документ, который устанавливает основное назначение, исходные данные будущего изде-лия, технические характеристики, показатели качества и технико – экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изде-лию, выполнение необходимых стадий разработки конструкторской документации и ее состава, также специальные требования к изделию.

 

1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия

Комплект женский, состоящий из блузы полуприлегающего си-луэта без рукавов, и брюк до середины икры из костюмной ткани.

Спинка блузы цельнокроеная с плечевыми вытачками, по переду кокетка, застежка центрально-бортовая на 4 обметенные петли и 4 пу-говицы, горловина и пройма обработаны косой бейкой, в боковых швах блузы обработаны разрезы. Верхний срез брюк обработан обтачкой внутри которой проложен шнур, выходящий через обметанные петли. низ брюк в подгибку с открытым срезом, в боковых швах брюк разрезы по линии низа.

Проектируемые размеры 164-112-120

Рекомендуемые размеры (158-170)-(108-116)-(116-124)

 

1.2 Требования к проектируемому изделию

Изделие, разработанное в дипломном проекте, должно соответст-вовать потребительским и промышленным требованиям. Потребитель-ские требования включают:

Функциональные – одежда по своим размерам, форме, конструк-ции, материалам должна обеспечивать ту функцию, которая на нее возложена, что и определяет ее функциональное совершенство.

Эстетические – это требования красоты, изящества и выразитель-ности внешней формы, соответствия художественного оформления одежды возрасту, телосложению и внешности человека.

Социальные – определяют общественную потребность в одежде данного назначения. Эти требования учитываются на стадии разработки модели, до ее конструирования.

Эргонометрические требования определяют степень соответствия одежды антропометрическим данным человека в статике и динамике, соответствие одежды санитарно-гигиеническим нормам и рекоменда-циям, а также удобство надевания и снятия одежды, удобство пользо-вания отдельными элементами, масса одежды.

В процессе эксплуатации одежды человеком важнейшим показателем качества является ее надежность, определяющая безотказность, долговечность и ремонтопригодность изделия, сохранение приданной формы в процессе эксплуатации. К промышленным требованиям относят требования стандартизации и унификации, технологичности конст-рукции, экономичности.

Под технологичностью конструкции понимается такое конструк-тивное решение деталей, узлов и изделий в целом, которое позволяет при минимальных затратах, на конструкторскую подготовку производства и технологическую подготовку применить наиболее прогрессивные методы изготовления на производственных потоках и дает в результате высокую производительность труда и минимальную себестоимость продукции, соответствуя заданным эксплуатационным, эргономическим и эстетическим требованиям.

Одним из основных факторов, определяющих рациональность кон-струкции одежды, является ее экономичность, выражаемая себестоимо-стью.

 

1.3 Требования к материалам

Ткани для проектируемой одежды занимают большой удельный вес в выпуске тканей. Они должны обладать повышенной износостой-костью, иметь красивый внешний вид, высокую прочность окраски к действию света и воды, хорошо сохранять в процессе носки приданную форму.

Для того чтобы изделие хорошо сохраняло свой внешний вид в процессе носки, материалы должны отвечать требованиям:

Технологические требования включают в себя требования к ме-ханическим свойствам, предъявляемым к материалу в процессе обра-ботки изделия. к таким свойствам относятся прорубаемость, драппи-руемость, осыпаемость, раздвигаемость нитей в швах, жёсткость при изгибе и растяжении. основные и вспомогательные материалы, из ко-торых изготовляют одежду, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий.

Гигиенические требования к материалам заключаются в том, что они должны обладать теплозащитными свойствами, гигроскопично-стью, воздухопроницаемостью, водонепроницаемостью, не загрязняе-мостью, предохранять тело человека от резкого перепада температур, от воздействия вредных веществ, от механических повреждений.

Эстетические требования направлены на обеспечение высокого качества оформления и внешнего вида материалов, в соответствии со стилем, направлением моды и национальными традициями. Одежда должна быть простой, удобной, изящной и красивой.

Экономические требования характеризуются стоимостью мате-риалов, сроком службы, лёгкостью ухода за изделие.

Оптические свойства: для школьной формы выбирают цвета уме-ренных тонов и расцветок, желательно однотонные: например, синий, серый, черный. Ткани могут быть в клетку, полоску или однотонные.

Выбранные материалы на изделие соответствуют всем требова-ниям, предъявляемым к проектируемому изделию.

2ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Техническое предложение – это совокупность конструкторских документов, содержащих техническое и технико – экономическое обоснование целесообразности разработки изделия.

Обоснование получают в результате анализа с учетом конструк-тивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого изделия.

 

2.1 Направление моды

 

Мода – мера испытания нашего вкуса, а также способность выра-зить с помощью одежды свое Я. Мода – то, что нравиться большинству в определенное время. Тенденции моды выражают двойственность внешнего и внутреннего миров. С одной стороны – жесткий и требова-тельный мир, где нужно быть стойким, а с другой стороны – надежный дом, где чувствуешь себя защищенным. Сегодня эти стороны прини-мают друг друга.

Лето 2009 г. исследует традиции и обычаи прошлого. Отсюда не-скрываемый интерес к традиционным старым материалам, которые на современном этапе становятся более изысканными, благодаря большим, чем раньше, возможностям их цветовой утонченной нюансировки, отделкам, большему внутреннему комфорту и функциональности. Стремление к аутентичности становится вдохновляющим началом, ко-торое ведет к разнообразию модных образов. Мода представляется в виде новой экзотики, воплощенной во множестве стилей, в которых прошлое представляет преображенным с помощью новых технологий.

Характерной чертой летнего сезона является равноправное суще-ствование в моде одежды разных объемов и форм, маленькой обле-гающей, средней и супер большой свободой. также разнообразна и длина изделий. В молодежном ассортименте лидирует длина мини, миди – в одежде классической, деловой и макси – в этнографической одежде по мотивам стиля хиппи.

Летняя мода имеет те же источники вдохновения, что и зимняя. На сцене моды андрогинные образы, отличающиеся утонченной простатой и лаконизмом, в которых наряду с женственностью, присутствует и мужское начало.

 

2.2 Анализ моделей – аналогов

изделий

 

Анализ моделей – аналогов осуществляется в три этапа: Подбор моделей – аналогов, Оценка; Анализ результатов выполненной работы.

Аналоги должны быть лучшие изделия, которые отвечают требо-ваниям перспективных стандартов, и по техноко – экономическим по-казателям соответствуют качеству лучших отечественных и зарубеж-ных образцов.

В качестве источников информации при подборе моделей – ана-логов используют образцы готовых изделий, технические описания, технические условия с учетом срока их разработки.

В данном проекте представлено пять комплектов отвечающих всем требованиям анализа моделей – аналогов.

Модель А – Комплект женский, состоящий из блузы полуприле-гающего силуэта и шорты полуприлегающего силуэта.

Блузка – по переду отрезная кокетка, застежка центрально — бортовая на четыре пуговицы и четыре обметанные петли.

Шорты с боковыми карманами, застежка на тесьму – «молния» в среднем шве.

Модель Б – Комплект женский, состоящий из блузы полуприле-гающего силуэта и брюк.

По переду блузы рельефы из проймы, фигурная горловина, застежка центрально — бортовая на три обметанные петли и три пуговицы, накладные карманы.

Брюки прилегающего силуэта, длина ниже колена с разрезами в бо-ковых швах.

Модель В – Комплект женский, состоящий из блузы прямого си-луэта и брюк прямого силуэта.

Блуза с кокеткой по переду, центрально – бортовая застежка три обметанные петли и три пуговицы.

Брюки застежка на тесьму – «молния» в левом боковом шве, по низу брюк сборка на кулиску.

Модель Г – Комплект женский, состоящий из блузы полуприле-гающего силуэта и брюк прямого силуэта.

Блузка с втачными одношовными рукавами, длиной три четверти. . Центрально – бортовая застежка на тесьму – «молния». Воротник стояче – отложной в углубленную горловину. По переду рельефы из плечевого среза.

На передних половинках брюк карманы в боковых швах. По низу отложные манжеты.

Модель Д – Комплект женский, состоящий блузы полуприле-гающего силуэта и юбки прямого силуэта.

Блуза с кокеткой по переду, центрально – бортовая застежка четыре обметанные петли и четыре пуговицы. Отделочные клапаны на линии бедер.

По переду юбки рельефы.

За основу для проектирования выбираем блузу полуприлегающе-го силуэта, и брюки прямого силуэта. (Рисунок 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

 

3.1 Выбор материалов для изделия и

обоснование выбора

 

Одним из основных условий получения высококачественного из-делия является правильный и обоснованный выбор материалов с уче-том особенности изделия, применяемых методов изготовления и усло-вий его эксплуатации.

Конфекционирование – подбор материалов с известными показате-лями свойств, в систему материалов для пакета изделия. Пакетом швейного изделия называют определенный выбор материалов, необхо-димых для изготовления какого – либо швейного изделия.

Для данного комплекта были выбраны следующие материалы:

Платьево – костюмная ткань для блузки обладает повышенной из-носостойкостью, имеет красивый внешний вид, высокую прочность ок-раски к действию света и воды, хорошо сохраняет в процессе носки приданную форму.

Брюки из костюмной ткани. Костюмные ткани весеннее – летнего сезона легкие, эластичные, мягкие, светлых тонов и имеют повышенную воздухопроницаемость. Важными свойствами костюмных тканей также являются их непиллингуемость, малая загрезняемость, небольшая усадка и несминаемость.

Серпянка — используется в качестве дублирующего материала – это нетканое полотно с точечным клеевым полиамидным покрытием.

В качестве скрепляющего материала используются нитки «Ideal».

Пуговицы выбраны разнообразной формы и отделкой.

Все материалы, входящие в пакет швейного изделия наилучшим образом подходят для проектирования модели и отвечают потребитель-ским и производственным требованиям.

Виды материалов, их характеристики представлены конфекционной карте.

 

3.2 Проектирование основной модели

 

Проанализировав модели – аналоги, была разработана коллекция комплектов для отдыха и повседневной носки, состоящих из блуз и брюк. (Рисунок 2). В блузах преобладает полуприлегающий силуэт и втачные одношовные рукава. Разнообразие моделей достигается за счет оформления оформления горловины, длины изделия, длины рукава и горизонтального членения.

Брюки прямого силуэта разной длины с карманами в боковых швах или без них.

Модели выдержаны в едином стиле, цветовой гамме и единой структуре и фактуре материала.

За основу для проектирования выбираем модель А.

 

3.3 Описание внешнего вида

 

Комплект женский, состоящий из блузы полуприлегающего си-луэта без рукавов, и брюк до середины икры из костюмной ткани.

Спинка блузы цельнокроеная, с плечевыми вытачками. По переду кокетка, застежка центрально – бортовая на четыре обметанные петли и четыре пуговицы. Горловина и пройма обработаны косой бейкой. В боковых швах блузы обработаны разрезы.

Верхний срез брюк обработан обтачкой, внутри которой проло-жен шнур, выходящий через обметанные петли. Низ брюк обработан в подгибку с открытым срезом. В боковых швах разрезы.

Для второй полнотной группы.

Проектируемый размер: 164 – 112 – 120;

Рекомендуемый размер: (158 — 170) – (108 — 116) – (116 — 124).

(Рисунок 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

 

Технический проект – это совокупность документов, которые должны содержать окончательные технические решения, давать полное представление о конструкции разрабатываемого изделия и иметь исходные данные для разработки рабочей документации. На стадии технического проекта для выполнения графической части производится выбор методики конструирования, обоснование исходных данных, расчет конструкции и построение чертежей основы конструкции.

Разработка первичных чертежей новой модели осуществлена в два этапа:

 Построение чертежей базовой конструкции (БК) деталей по методике конструирования;

 Разработка модельных особенностей (МК) на чертеже БК по эскизу модели.

 

4.1 Система конструирования одежды и обоснование выбора

 

При разработке проектируемого изделия была выбрана Единая Ме-тодика Конструирования Одежды стран Совета Экономической Взаи-мопомощи (ЕМКО СЭВ).

При разработке ЕМКО СЭВ выбраны оптимальные решения раз-личных узлов конструкций с учетом обобщающего опыта стран – членов СЭВ и передовых капиталистических стран.

В данной методике принят единый метод построения конструкции одежды для популяции мужского, женского и детского населения, а именно:

• Единая система размерных признаков.

• Единая система и классификация прибавок.

• Единая структура формул и последовательность построения кон-струкции одежды.

• Единые основы конструкции одежды и базовые конструкции ос-новных видов одежды.

• Единые принципы градации.

• Единые правила технического черчения конструкции одежды.

• Единая терминология, символика и цифровое обозначение конст-руктивных точек.

• Единая конструкторская документация по содержанию. Объему и оформлению.

ЕМКО СЭВ является универсальной методикой, т.к. предусмотрено использование ее в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов, вариантов, покроев, различного ассортимента (рабо-чая, специальная, спортивная, ведомственная и др.), из различных видов материалов, для массового и индивидуального изготовления одежды, для разработки стандартов СЭВ и методической литературы для подготовки специалистов по конструированию одежды в различных учебных заведениях.

ЕМКО СЭВ является научно обоснованной, в качестве исходной базы используются:

• Результаты антропометрических исследований населения стран — членов СЭВ;

• Скульптурные эталоны типовых фигур и развертки поверхностей манекенов;

• Комплекс научно обоснованных прибавок и технологических припусков;

• Расчетно – аналитический метод построения конструкций одежды;

• Основные конструктивные отрезки определяются непосредственно на основе использования соответствующих размерных признаков почти без применения эмпирических формул, что позволяет с меньшими затратами построить конструкцию одежды с хорошей посадкой на фигуре человека.

ЕМКО СЭВ является перспективной , т. к. созданы предпосылки: для разработки и внедрения типизации, унификации и стандартизации деталей одежды; для широкого применения вычислительной техники на этапе проектирования одежды; для разработки и внедрения новой техники, технологии и организации на базе единой методики конструи-рования одежды; для полного использования оборудования автомати-ческого и полуавтоматического действия; для более широкой междуна-родной интеграции и специализации производства.

 

4.2 Исходные данные для проектирова-ния основного чертежа конструкции

изделия (комплекта)

 

4.2.1 Размерная характеристика фигуры человека

Таблица 1 — Величины размерных признаков

№ по ГОСТ Наименование размерного признака Условное обозначе-ние Вели-чина, см

1 2 3 4

1 Рост Т1 164

4 Высота точки основания шеи Т4 140,6

7 Высота линии талии Т7 103,9

9 Высота коленной точки Т9 45,4

12 Высота подъягодичной складки Т12 73,4

13 Обхват шеи Т13 39,8

14 Обхват груди первый Т14 103,5

15 Обхват груди второй Т15 116,7

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

16 Обхват груди третий Т16 112

18 Обхват талии Т18 93,8

19 Обхват бедер с учетом выступа живота Т19 120

22 Обхват колена Т22 40,4

25 Расстояние от линии талии до пола сбоку Т25 106,8

26 Расстояние от линии талии до пола спереди Т26 105,1

27 Длина ноги по внутренней поверхности Т27 75,2

34 Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди Т34 26,7

35 Высота груди Т35 39,4

36 Длина талии спереди Т36 55,6

38 Дуга через высшую точку плечевого сустава Т38 34,1

39 Расстояние от точки основания шеи до уровня заднего угла подмышечной впадины Т39 18,7

40 Длина спины до талии с учетом выступа ло-паток Т40 40,7

44 Дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку Т44 90,2

45 Ширина груди Т45 37,8

46 Расстояние между сосковыми точками Т46 22,6

47 Ширина спины Т47 40,3

51 Обхват объема стопы Т51 33,3

57 Переднезадний диаметр руки Т57 12,8

4.2.2 Обоснование прибавок на свободное облегание

 

Прибавка (П) – прибавка, разница между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела. Прибавки должны обес-печить свободу дыхания и движения человека, создавать воздушную прослойку, необходимую для регулирования теплообмена, соблюдение декоративно – конструктивных требований в соответствии с моделью. Выделяются также припуски на технологическую обработку (на шов, подгиб низа, рукавов, на уработку материала). Величины их на разных участках одежды различны, что связанно с рядом факторов.

Пмин – прибавка, минимально необходимая для нормальной жизне-деятельности человека в одежде, является исходной для конструирова-ния одежды при определении исходных параметров конструкции. Она обеспечивает свободу движений и дыхания, воздушную прослойку для регулирования теплообмена и кожного дыхания и дается, как правило к поперечным размерам, так как если ее дать к продольным размерам, то искажается вид изделия. Основой для правильного определения величин минимальных прибавок являются исследования антропологов и ги-гиенистов (изучение изменений размеров тела в динамике относительно его размеров в статике – при дыхании, изменении положении тела, вы-полнение различных видов движений, во время ходьбы и др.). При вы-боре прибавок в бытовой одежде руководствуются величиной мини-мально необходимой на свободу дыхания, т.к. человек в бытовой одежде не совершает резких движений.

Прибавка на декоративно – конструктивное оформление Пд.к зависит от вида изделия, особенностей модели, силуэта, моды и призвана обес-печить претворение замысла конструктора в данной модели. Поэтому декоративно – конструктивные прибавки зачастую трудно рассчитать заранее на основе эскиза модели, они определяются в процессе творче-ской работы художника – модельера и конструктора над моделью. Во многом при выборе величин этих прибавок руководствуются направле-нием моды, стремясь создать выразительный силуэт.

Величина Пд.к зависит от размера, роста изделия, возраста потреби-теля, является одним из основных факторов, определяющих силуэт из-делия. Декоративно – конструктивные прибавки даются как по ширине, так и по длине изделия.

 

4.3 Построение чертежей базовой конструкции (БК)

 

4.3.1 Расчет базовой конструкции

Построение чертежа основы конструкции спинки и переда с учетом использования любой методики конструирования включает построение базовой сетки чертежа, а затем контурных линий деталей. Расчеты для построения чертежа БК даны в таблице 2.

Таблица 2 — Конструктивная последовательность

базовой конструкции

 

№ сис-те-мы Конст-руктив-ный от-резок Формула Вели-чина отрез-ка /А-В/ При-бавка общая Вели-чина отрез-ка на черте-же /А+В/+П М 1:5

1 2 3 4 5 6 7

1 11-91 Т40+(Т7-Т9)+П

40,7+(103,9-73,4)+1,89 71,2 1,89 73 14,6

2 11-21 0,3Т40+П

0,3*40,7+1,03 12,21 1,03 13 2,6

3 11-31 Т39+П

18,7+1,09 18,7 1,09 19,5 3,9

4 11-41 Т40+П

40,7+1,32 40,7 1,32 42 8,4

5 41-51 0,65(Т7-Т12)+П

0,65(103,9-73,4)+0,19 19,83 0,19 20 4,0

Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7

6 31-33 0,5Т47-0,5+П

0,5*4,3-0,5+0,84 120,15 0,84 21,5 4,3

7 33-35 Т57+П

12,8+2,38 12,8 2,38 15,7 3,1

8 35-37 0,5(Т45+Т15-1,2-Т14)-0,5+П

0,5(37,8+116,7-1,2-103,5)+0,87 24,9 0,87 25,75 5,1

9 31-37 /31-33/+/33-35/+/35-37/

20,15+12,8+24,9 57,85 4,09 62,95 12,5

10 37-47 Т40-Т39+П

40,7-18,7+0,22 22 0,22 22,2 4,4

11 47-57 0,65(Т7-Т12)+П

0,65(103.9-73,4)+0,19 19,83 0,19 20 4,0

12 47-97 Т7-Т9+П

103,9-73,4+2,1 30,5 2,1 32,6 6,5

13 33-13 0,49Т38+П

0,49*34,1+0,89 16,8 0,89 17,7 3,5

14 35-15 0,43Т38

0,43*34,1 14,6 0,89 15,5 3,1

15 33-331 П 3,50 3,5 0,7

16 35-351 П 3,50 3,5 0,7

17 331-341 0,62/33-35/

0,62/15,7/ 7,9 9,7 1,9

18 351-341/ 0,38/33-35/

0,38/15,7/ 4,8 6,0 1,2

24 41-411 О41 0,75 0,15

25 51-511 О51 0,75 0,75 0,15

26 91-911 О91 0,75 0,75 0,15

27 11-12 0,18Т13+П

0,18*39,8+0,2 7,16 0,2 7,4 1,4

28 11-112 0,25/11-12/

0,25*7,4 1,79 1,9 0,38

29 12-121 0,07Т13+П

0,07*39,8-0,35 2,8 -0,35 2,4 0,48

30 13-14 3,5-0,08Т47

3,5-0,08*40,3 0,3 0,3 0,06

Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7

32 31-32 0,17Т47+П

0,17*40,3+0,70 6,9 0,7 7,6 1,5

34 122-22-122/ Β34-1,7tnn-0,9ПС31-33 12о 12о

45 47-46 0,5Т46+П

0,5*22,6+0,45 11,3 0,40 11,5 2,3

47 46-36 Т36-Т35+П

55,6-39,4+0,15 16,2 0,15 16 3,2

49 36-372 0,5Т46-П

0,5*39,4-26,7 12,7 0,4 13 2,6

50 372-372/ 0,5(Т15-1,2-Т14)

0,5(16,7-1,2-103,5) 6 5,9 1,18

51 371/-361 0,18Т13+П

0,18*39,8+0,30 7,2 0,30 7,5 1,5

52 36-16 Т44-(Т40+0,07Т13)-(Т36-Т35)+П

90,2-(40,7+0,07*39,8)-(55,6-39,4)+0,95 30,5 0,95 31,5 6,3

54 16-161 0,205Т13+П

0,205*39,8+0,40 8,6 0,40 9 1,8

61 411-470 0,5Т18+П

0,5*93,9+7 47,0 7 54 10,8

62 511-570 0,5Т19+П

0,5*120+5,5 60 5,5 65,5 13,1

Базовая конструкция брюк

1 41 – 51 0,65(Т7-Т12)-2,0

0,65(103,9-73,4)-2,0 17,8 0,17 17,9 3,5

2 51 – 57 0,5Т19

0,5*120 60 2,02 62 12,4

3 51 – 54 0,53/51 — 57/

0,53*62 32,8 32,8 6,5

4 54/ — 57 0,47/51-57/

0,47*62 29,1 29,1 5,8

5 44/-940 Т26-2,0

105,1 — 2,0 103,1 2,0 105,1 21

6 940-441/ Т25-2,0

106,8-2,0 104,8 2,10 106,9 21,3

Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7

7 940-440 Т8 86,7 1,9 88,6 17,7

8 940-64 Т27+1,5

75,2+1,5 76,7 1,5 78,2 15,6

9 940-74 Т9 45,4 0,9 46,3 9,2

10 940-94 0,04Т1

0,04*164 6,5 6,7 1,3

11 51-58 0,665(0,2Т19-2,0)

0,665(0,2*120-2,0) 14,6 0,39 15,0 3,0

12 57-58/ 0,335(0,2Т19-2,0)

0,335(0,2*120-2,0) 7,3 0,39 7,7 1,5

15 72-78 0,275Т22

0,275*40,4 11,1 3,96 15,07 3.0

16 72-741 0,275Т22 11,1 3,96 15,07 3.0

17 76-741/ 0,225Т22

0,225*40,4 9,0 3,41 12,5 2,5

18 76-78/ 0,225Т22 9,0 3,41 12,5 2,5

19 92-98 0,275Т51

0,275*33,3 9,15 3,58 12,7 2,5

20 92-941 0,275Т51 9,15 3,58 12,7 2,5

21 96-941/ 0,225Т51

0,225*33,3 9,09 2,92 12,01 2,4

22 96-98/ 0,225Т51 9,09 2,92 12,01 2,4

23 41-470 0,5Т18

0,5*93,9 46,95 2,15 49,1 9,8

40.1 421-521 0,65/41-51/

0,65*17,5 11,4 2,3

40.2 421-422/ 0,1dt

0,1*13 1,3 0,3

40.3 421-422 0,1dt 1,3 0,3

41 411-43 0,6/51-54/

0,6*26,5 15,9 3,2

41.1 43-531 0,5/41-51/

0,5*17,5 8,8 1,8

41.2 43-431/ 0,1dt

0,1*13 1,3 0,3

Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7

41.3 43-431/ 0,1dt 1,3 0,3

42 46-561 0,45/41-51/

0,45*17,5 7,9 1,6

42.1 46-461 0,065dt

0,065*13 0,8 0,2

42.2 46-461/ 0,065dt 0,8 0,2

 

4.3.2 Построение базовой конструкции и исходной модельной конструкции

 

По значениям таблицы «Конструктивная последовательность базо-вой конструкции» (таблица 2) производим построение базовой конст-рукции и исходной модельной конструкции.

 

4.3.3 Проверка БК изделия в макете

 

Подготовка изделия к первой примерке:

• Отметить середину заднего и переднего полотнищ прокладоч-ным швом.

• Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.

• Сметать фасонные линии.

• Боковые швы смётывать по спинке, начиная от проймы, совмещая контрольные точки по боковым срезам, линиям талии и бёдер.

Первая примерка

Если выкройка составлена по точно снятой мерке с учетом тело-сложения, правильно сметано изделие, то во время примерки исправ-ления будут незначительные. Примерку производят по правой стороне изделия, а при разносторонней фигуре – по обеим сторонам.

• Середина спинки изделия должна проходить по середине спины, а середина — переда по середине переда фигуры.

• Установить линию талии. Для этого опоясать фигуру тесьмой и по направлению расположения тесьмы проложить линию талии.

• Обратить внимание на общее облегание изделия.

• Боковой шов должен проходить по прямой линии.

• Если изделие по линии талии широко, то во время примерки за-ложить вытачки или складочки и скрепить их булавками. Длина и глубина их зависит от фигуры.

• Нанести контрольные точки соединения кокетки с передом изде-лия.

• Отменить длину изделия.

После первой примерки, если есть исправления, разметать боковые швы, сложить спинку и перед лицевой стороной внутрь, перегнув их по линии середины, совмещая боковые срезы. Сколоть изделие по боковым срезам булавками и перенести отмеченные исправления во время примерки силками с правой стороны на левую. После исправ-ления дефектов приступить к пошиву изделия и подготовке его ко второй примерке.

Вторая примерка

Ко второй примерке должны быть стачены и застрочены все фа-сонные линии, заметан низ изделия.

Во время примерки уточнить:

• Длину и ширину изделия.

• Правильность приметывания кокетки.

• Обратить внимание на общее облегание изделия.

Если дефекты исправлены и общее облегание изделия соответствует модели приступают к окончательному пошиву изделия.

Во время проведения примерки, была хорошая посадка изделия на фигуре.

 

4.4 Разработка модельных особенностей, построение модельной

конструкции

 

Модельные особенности проектируют на чертеже БК с использо-ванием различных способов конструктивного моделирования:

Блуза

 Намечаем место нахождения кокетки

 Нагрудную вытачку, методом шаблона, переводим в шов ко-кетки

 Расширяем и углубляем горловину переда и спинки

 Добавляем припуск ширины борта

 Намечаем место нахождения петель

Брюки:

 Наносим линию низа

 Производим расширение по линии низа

 Переоформляем боковые, шаговые срезы

Все модельные особенности наносим строго в соответствии тех-нического эскиза.(Рисунок 4, 5; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7

4.5 Анализ конструкции изделия на технологичность

 

Одним из путей обеспечения высокоэффективного производства качественных швейных изделий является разработка и внедрение моде-лей технологичных конструкций. Создание технологичных конструкций – метод промышленного производства одежды.

Под технологичностью конструкции понимается такое конструк-тивное решение изделия, которое позволяет в условиях массового про-изводства при минимальных трудовых и материальных затратах обес-печивать эффективное производство изделий высокого качества.

Обработку на технологичность рекомендуется производить на всех стадиях проектирования. Особенно при разработке технического пред-ложения и эскизного проекта. Анализ конструкции должен быть произ-веден по следующим показателям:

 рациональное членение деталей на составные части, использование цельнокроенных деталей;

 применение передовой технологии, обеспечивающей одновре-менность обработки нескольких деталей;

 обеспечение возможности механизации и автоматизации сбороч-ных работ;

 применение наиболее рациональных способов формообразования, обеспечивающих сокращение времени на ВТО;

 проектирование рациональных контурных линий соединяемых деталей, обеспечивающих хорошую укладываемость деталей в раскладке и сокращение процента межлекальных потерь;

 применение новых более дешевых и качественных основных и вспомогательных (прокладочных) материалов;

 конструкция деталей и узлов новой модели должна обеспечивать применение типовых технологических процессов.

Анализ конструкции изделия на технологичность позволяет повы-сить производительность труда при минимальных затратах.

 

5 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ МОДЕЛИ

 

5.1 Построение чертежей шаблонов (лекал) деталей изделия

 

Чертеж шаблонов верха, прокладок выполняют с учетом припусков в соответствии с ОСТом 17835-80 «Швейные изделия, технические тре-бования к стежкам, строчкам, швам».

 

Таблица 4 — Расчет величины технологических

припусков

Наименова-ние швов Наименование срезов и краев деталей Величина припуска, см

1 2 3

Стачные Плечевые, боковые срезы блузы, боковые, шаговые срезы брюк 1,3

Обтачные Верхний срез брюк 0,7

Притачные Шов притачивания кокетки 1,3

Подгибка Низа блузы, низа брюк. 2,0

 

При оформлении, на шаблонах должны быть указаны:

— направление нитей основы и допустимые отклонения,

— контрольные надсечки.

Должны быть надписи: номер модели, наименование детали, изделия и материалы, размер, рост, полнота, количество деталей, фамилия конструктора, дата.

На одной из деталей должна быть спецификация деталей верха, подкладки.

Таблица 5 — Спецификация лекал и деталей кроя

 

Наименование деталей,

материалов Количество

Лекал Деталей кроя

1 2 3

Ткань №1

1. Спинка

2. Перед

3. Кокетка переда

 

Ткань №2

4. Задняя половинка брюк

5. Передняя половинка брюк

6. Обтачка верхнего среза задней половинки брюк

7. Обтачка верхнего среза передней половинки брюк

1

1

1

 

 

1

1

1

 

1

1

2

2

 

 

2

2

1

 

1

Клеевая прокладка

8. В подборт

1

2

Вспомогательные шаблоны

9. Намелка вытачек на спинке

10. Намелка точки на длину разреза блузы

11. Намелка петель и пуговиц

12. Намелка петель на передней половинке брюк

13. Намелка точки на длину разреза брюк

14. Мерка на длину шнура

 

 

 

5.1.1 Построение основных шаблонов

 

Построение чертежей шаблонов выполняется на основе чертежа модельной конструкции в М 1:1, линии чертежа обозначены штрихо-выми линиями. Линии припусков обозначены сплошными линиями.

Основные шаблоны – те, которые вынимают с чертежа. Вокруг контура скопированных деталей добавляют припуски на обработку, в соответствии с выбранной технологией обработки и оборудования. Для большей точности соединения деталей изделия, по срезам шаблонов ставят контрольные знаки.

К основным шаблонам проектируемого изделия относят: спинка, перед блузы, кокетка блузы; задняя, передняя половинки брюк.

Согласно техническим требованиям на раскрой деталей швейных изделий наносят долевое направление нити.

На каждом шаблоне указывается номер модели, рост, размер и полнотную группу, наименование и количество деталей.

 

5.1.2 Построение производных шаблонов

 

Производными называются шаблоны, которые разрабатывают на базе основных шаблонов. В проектируемом изделии производные шаб-лоны:

 Обтачка верхнего среза задней половинки брюк

 Обтачка верхнего среза передней половинки брюк

 Клеевая прокладка в подборт.

 

5.1.3 Построение вспомогательных шаблонов

 

Вспомогательные шаблоны разрабатывают на базе основных. В проектируемом изделии дипломного проекта вспомогательными шабло-нами являются: намелка вытачек на спинке, намелка точки на длину разреза блузы, намелка петель и пуговиц, намелка петель на передней половинке брюк, намелка точки на длину разреза брюк, мерка на длину шнура.(Рисунок 8, 9 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9

5.2 Технология изготовления изделия

 

Технологическая часть является логическим продолжением кон-структивной части и представляет технологию обработки модели с ис-пользование высокопроизводственного оборудования, также решает вопрос нормирования сырья, что является основой для определения экономичности проектируемой модели.

 

5.2.1 Выбор и обоснование методов обработки

 

Выбор методов обработки и оборудования тесно связан с назначе-нием изделия и пошивочными свойствами материалов, применяемых для ее изготовления. Выбор методов обработки и оборудования должен обеспечить высокое качество продукции и минимальную трудоемкость изделия.

При выборе методов обработки учитывается прогрессивность тех-нологии, которая предполагает:

 Повышение удельного веса машинных операций;

 Сокращение ручных работ;

 Расширение области применения клеевых материалов;

 Использование многооперационных машин – полуавтоматов;

 Сокращение и концентрация внутрипроцессной влажно — теп-ловой обработки.

Методы обработки представлены в виде структурных схем основ-ных узлов изделия на рисунке 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10

5.2.2 Технологическая последовательность обработки изделия

 

Технологический процесс изготовления швейного изделия пред-ставляет собой обработку и сборку деталей и узлов в определенной по-следовательности. Все операции процесса изделия подразделятся на заготовительные – связанные с заготовкой отдельных деталей и узлов; монтажные – сборка узлов; отделочные – окончательный этап изготов-ления.

Технологическая последовательность представлена в таблице 6.

 

Таблица 6 – Технологическая последовательность обработки изделия

 

Стадия, узел обработки и со-держание неделимых операций Норма време-ни, с Оборудование, инст-рументы, приспособ-ления

1 4 5

Блуза

Заготовительная стадия:

Подготовить крой к пошиву и запустить в процесс

11

—

1 Обработка бортов 72 УТП 2 ИП

2504 «Джуки»

2 обработка спинки 130 Мел, лекало

1022 кл

УТП 2 ИП

2504 «Джуки»

3.обработка переда 244 Ножницы,

приспособление

1022 кл

УТП 2 ИП

2504 «Джуки»

Продолжение таблицы 6

1 2 3

Монтажно – отделочная стадия 210 Ножницы,

приспособление

1022 кл

УТП 2 ИП

2504 «Джуки»

Мел, лекало

Заключительная стадия 367 УТП 2 ИП

Ножницы

Итого: 6,708

Брюки

Заготовительная стадия:

Подготовить крой к пошиву и запустить в процесс 80 Мел, лекало,

ножницы

1. Обработка передних по-ловинок брюк 368 УТП 2 ИП

2504 «Джуки»

Мел, лекало

2. Обработка задних полови-нок брюк 250 УТП 2 ИП

2504 «Джуки»

Мел, лекало

3. Обработка обтачек 133 УТП 2 ИП

Ножницы

4. Монтажно – отделочная стадия 312 приспособление

1022 кл

УТП 2 ИП

2504 «Джуки»

Мел, лекало

5. Заключительная стадия 213 УТП 2 ИП

Ножницы

Итого: 1,356

Итого: 8,064сек. 2,24 час.

 

5.2.3 Нормирование расхода материалов

 

Под нормой расхода материалов понимают максимально допусти-мую величину расхода материалов для изготовления единицы изделия.

Разработке норм расхода материала предшествует:

 Измерение площади лекал одного комплекта: блузы, брюк, при-клада;

 Выполнение экспериментальной раскладки.

Площадь лекал (в масштабе 1:5) определяется геометрическим пу-тем: лекало делится на простейшие геометрические фигуры, сумма площадей которых дает искомый результат, представленный в таблице 7.

 

Таблица 7 – Определение площади одного комплекта лекал изделия

 

Наименование лекал Площадь од-ного лекала, м2 Количество лекал (де-талей) Площадь лекал на одно изделие, м2

1 2 3 4

Блуза

Перед

Спинка

Кокетка

0,26

0,4

0,1

2

1

2

0,52

0.4

0,2

Итого: 1,12

Брюки

Передняя половинка

Задняя половинка

Обтачка

0,3

0,4

0,05

2

2

1

0,6

0,8

0,05

Итого: 1,45

Приклад

подборт

0,02

2

0,04

Итого: 0,04

 

Экспериментальная раскладка лекал – это сложный процесс, тре-бующий определенных знаний, навыков и выполнения ТУ. Техниче-ские условия на раскладку – правила, соблюдения которых заклады-вает основы высокого качества готовой одежды и экономического расхода материала.

Сначала устанавливают ширину рамки раскладки. Для этого от ши-рины ткани отнимают удвоенную ширину кромки, переводя нату-ральную ширину рамки в масштабную (1:5). Раскладку лекал выпол-няют в 1; 1,5; 2 комплекта с учетом ТУ. Раскладка лекал предполагает положение ткани в разворот. Также учитывают направление ворса, начеса, рисунка ткани, направление нитей основы и утка, допускаемые надставки и отклонения. Выполнив раскладку лекал, определяют норму расхода в погонных метрах (переводя масштабную в нату-ральную).

Раскладка деталей должна выполняться экономичным способом так, чтобы оставалось как можно меньше межлекальных отходов. Расчет процента межлекальных отходов в раскладке определяют по формуле:

SP = ШР *НР (1)

где Sp – площадь раскладки, м2;

ШР – ширина рамки, м,

НР – длина рамки.

Костюмная гладкокрашеная ткань (блуза):

Sp =1,37*1,07= 1,46(смотри раскладку 1)

Костюмная гладкокрашеная ткань (брюки):

Sp = 1,37 * 1,72 = 2,35 (смотри раскладку 2)

Флизелин (приклад) :

Sp =0,60*0,60= 0,36 (смотри раскладку 3)

 

% (2)

 

где Sp – площадь раскладки, м2;

Sл – площадь лекал, м2.

Характеристика выполняемой раскладки и расчет нормы расхода ткани на единицу изделия представлены в таблице 8.

 

Таблица 8 – Нормирование материалов

 

Наименование изделия размерность Вид поверхности ткани Вид раскладки Количество комплектов лекал раскладки Рамка раскладки, м Расход ткани, на ед. изд., м Площадь комплекта ле-кал, м2 Межлекальные потери, %

Ширина Длина

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Блуза

 

 

Брюки

 

 

Приклад

 

170 – 108 — 120 Костюмная

гладкокраше-ная

Костюмная

гладкокраше-ная

флизелин с од-носторонним клеевым по-крытием Лицом к лицу

 

 

1

 

 

1,5

 

 

8,5 1,37

 

 

1,37

 

 

0,60 1,07

 

 

1,72

 

 

0,6 1,07

 

 

1,14

 

 

0,07 1,12

 

 

1,45

 

 

0,07 22,8

 

 

38,5

 

 

43,3

5.3 Градация шаблонов (лекал) по размерам

Разработка новой модели одежды для промышленного изготовления ведется на базовый размер и рост в рекомендуемой для модели размерной и полнотной группе. Шаблоны деталей модели для остальных размеров и ростов получают техническим способом градации. Сущность процесса градации заключается в увеличении или уменьшении линейных размеров исходных шаблонов по определенным правилам. Градация значительно упрощает и ускоряет процесс разработки шаблонов других размеров и ростов. Построение чертежей градации вручную производят отдельно по размерам и ростам; градацию по размерам, как более сложную выполняют в первую очередь, затем каждый полученный размер градируют по ростам.

Для контроля качества градации необходимо тщательно проверить детали разных размеров на соответствие длины монтируемых срезов.

Схемы градации представлены на рисунке 11.

Результаты проверки представлены таблице 9.

 

Таблица 9 – Длина монтируемых срезов (блуза, брюки)

 

Наименование срезов деталей Длина среза лекал размеров, см Длина изме-рения среза, см

108 112 116 108-112 112-116

1 2 3 4 5 6

1.боковой шов Спинка 58,4 58 57,6 0,4 -0,4

Перед 58,4 58 57,6 0,4 -0,4

2.Шов прита-чивания ко-кетки Кокетка 23,6 24,2 24,8 -0,6 0,6

Перед 23,6 24,2 24,8 -0,6 0,6

3.боковой шов брюк Передняя половинка 78,7 78,8 78,9 -0,1 0,1

Задняя половинка 78,7 78,8 78,9 -0,1 0,1

4.шаговый шов Передняя половинка 48,85 48,5 48,15 0,35 -0,35

Задняя половинка 48,85 48,5 48,15 0,35 -0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11

5.4 Техническое описание на проектируемую

модель

 

Техническое описание на проектируемую модель:

1. Эскиз модели: рисунок 3 стр. 18 в пояснительной записке;

2. Описание внешнего вида: подраздел 3.3, стр. 17, в пояснительной записке;

3. Спецификация шаблонов и деталей кроя: подраздел 5,1, стр.38, в пояснительной записке;

4. Конфекционная карта – в пояснительной записке;

5. Таблица измерения шаблонов и готового вида изделия: таблица 10,11, стр.53 – 55 в подпункте 5.4, в пояснительной записке.

Полностью техническое описание составляется только на проекти-руемую модель, которая рекомендуется к внедрению.

 

Таблица 10 – Измерений шаблонов и готового вида изделия

 

Наименова-ние измере-ний рост Измерение по группам Припуски в шаблонах Предель-ное от-клонение от номи-нального размера

Обхват груди

108 112 116

Обхват бедер

116 120 124

1 2 3 4 5 6 7

Поясные изделия

1. Длина изделия Измерение шаблонов 0,7- шов обтачива-ния верхнего среза,

4,0 – подгибка низа,

6,0-уработка.

Итого – 5,7

158 76,7 76,8 76,9

164 78,7 78,8 78,9

170 80,7 80,8

 

Измерение изделия 1,0

158 71 71,1 72,2

164 73 73,1 73,2

170 75 75,1 75,2

Продолжение таблицы 10

1 2 3 4 5 6 7

2. Длина по шаговому шву брю-ки Измерение шаблонов 1,3 – шов сидения,

4,0 – подгибка низа,

0,8 – уработка.

Итого – 6,1

158 46,85 46,6 46,15

164 48,85 48,5 48.15

170 50,85 50,5 50,15

Измерение изделия

 

0,8

158 40,75 40,4 40,05

164 42,75 42,4 42,05

170 44,75 44,4 44,05

3.Ширина изделия на уровне линии бедер Измерение шаблонов 5,2 – швы стачива-ния

1,0 – уработка.

Итого — 6,2 1,0

146-176 65 67 69

Измерение изделия

146-176 58,8 60,8 62,8

 

Таблица 11 – Измерений шаблонов и готового вида изделия

 

Наименова-ние измере-ний рост Измерение по группам Припуски в шаблонах Предель-ное от-клонение от номи-нального размера

Обхват груди

108 112 116

Обхват бедер

116 120 124

1 2 3 4 5 6 7

Плечевые изделия

1Длина спинки Измерение шаблонов 2,0-подгибка низа,

1,0-уработка.

Итого – 3,0

158 85 85 85

164 87 87 87

170 89 89 89

Измерение изделия

1,0

158 82 82 82

164 84 84 84

170 86 86 86

Продолжение таблицы 11

1 2 3 4 5 6 7

2. Ширина изделия на уровне линии проймы Измерение шаблонов 2,6-боковой шов,

0,7-шов обтачива-ния борта,

1,0-уработка.

Итого – 4,3

146-176 63,9 65,9 67,9

Измерение изделия 1,0

146-176 59,6 61,6 63,6

3. Ширина изделия на уровне линии бедер Измерение шаблонов 2,6 – боковой шов,

0,7-шов обтачива-ния,

1,0 – уработка.

Итого: 4,3

146-176 70,3 72,3 74,3

Измерение изделия

146-176 66 68 70

4. Длина по переду Измерение шаблонов 1,3-плечевой шов,

2,6-шов кокетки,

2,0 -подгибка

1,2-уработка

Итого – 7,1 1,5 – тр.

1,0 — тк

158 87 87 87

164 90 90 90

170 93 93 93

Измерение изделия

158 95,5 95,5 95,5

164 97,5 97,5 97,5

170 99,5 99,5 99,5

6 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ

 

В рыночных условиях предприятия промышленности, в том числе и швейной, столкнулись с различными проблемами: нехватка оборотного капитала, старение основного капитала, высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных производителей.

Ценовая политика для предприятия – главный элемент маркетинга. Разработке ценовой политики должно уделяться самое пристальное внимание, т.к. любой непродуманный шаг немедленно сказывается на динамике продаж и рентабельности. Цена была всегда основным фак-тором , определяющим выбор покупателя. Нужно стремиться, чтобы цена была оптимальной с точки зрения соответствия интересов пред-приятия и рынка.

Суть целенаправленной ценовой политики заключается в том, чтобы устанавливать на изделия предприятия такие цены, чтобы овладеть определенной долей рынка, обеспечить намеченный объем прибыли и решать другие оперативные задачи.

Цена всегда была основным фактором, определяющим выбор поку-пателя. Устанавливаемый уровень цены должен отражать предпочтения покупателей, их предполагаемую выгоду, получаемую от покупателя. Поэтому, рассчитывая цену на изделия, нужно стремиться к тому, чтобы она была оптимальной с точки зрения соответствия интересам пред-приятия и рынка.

Концепция маркетинга – это выявление имеющихся нужд и по-требностей покупателя и их удовлетворения. Актуальность данного подхода состоит в том, что в нем учитываются индивидуальные по-требности покупателей и экономические интересы производителей. Предлагаемая модель женского платья выполненная из джинсовых тка-ней – «компаньонов». Изделие предназначено для женщин старшей и второй полнотной группы. Платье выполнено из недорогой, но красивой ткани, поэтому будет доступно. Все это отражается на спросе. Стремление уменьшить степень риска требует проведения экономиче-ских расчетов.

Таблица 12 – Исходные данные (Ассортимент – комплект женский, состоящий из жилета и брюк. )

 

Перечень данных Единицы измерения Величина показателя

1 2 3

1.Ассортимент – комплект женский (блуза+ брюки)

2.Трудоемкость час 2,24

3.Норма расхода основной ткани (блуза) м 1,07

4.Ширина основной ткани (блуза) м 1,40

5.Цена метра основной ткани (оптовая)( блуза) Руб. 200(150)

6. Норма расхода основной ткани (брюки) м 1,72

7. Ширина основной ткани (брюки) м 1,40

8. Цена метра основной ткани (оптовая)(брюки) Руб. 200 (150)

9.Норма расхода косой бейки м 3

10.Ширина отделочной ткани м 0,17

11.Цена метра косой бейки Руб. 2

12.Норма расхода ткани приклада м 0,60

13. Ширина ткани приклада м 0,60

14.Цена метра ткани приклада Руб. 35

15.Норма расхода ниток м 300

14.Цена ниток за метр Руб. 0,08

15.норма расхода пуговиц Шт. 4

16 Цена пуговцы Руб. 3

19.Фирменный ярлык Шт. 1

20.Цена фирменного языка Руб. 0,5

21.Контрольная лента Шт. 1

22.Цена контрольной ленты Руб. 0,25

 

6.1 Плановая калькуляция

 

Калькуляция – денежное выражение затрат предприятия на производство и сбыт единицы продукции.

Материальные затраты – часть издержек производства; затраты на производство данного изделия: стоимость тканей, фурнитуры, транспортно – заготовительные расходы.

 

 

Таблица 11 – Расшифровка материальных затрат на изделие

Наименование мате-риала Дан-ные для

расче-та Норма расхода Цена, руб. Сумма, руб.

Единица измерения Показатель

1 2 3 4 5 6

1.Основная ткань (блуза) Нр * Ц = сумма м 1,07 154,0 164,78

2.Основная ткань (брюки) м 1,72 154,0 264,88

3.Приклад м 0,60 35,0 21

4.Нитки м 4 0,08 0,32

5. Фирменный ярлык шт 2 0,5 0,5

6.Косая бейка шт 3 2 6

7.Пуговицы шт 4 3 12

8. контрольная лента шт 2 0,25 0,5

Итого стоимости материалов: 470,48

Транспортно – заготовитель-ные расходы (ТЗР) 3% от стоимости материалов

(итого) 14,11

Отходы 0,1% от стоимости тканей 0,42

Итого матери-альных затрат Итого стоимость материала + ТЗР — отходы 484,17

 

 

Сдельная оплата труда – форма оплаты в соответствии с количеством произведенной продукции.

Расценка – нормативный уровень оплаты отдельных операций.

 

Р = Тст(1)*Ткоэф*Тизд, (3)

 

где Р – суммарная расценка за пошив изделия, руб

Тст(1) – тарифная ставка I разряда, руб

Ткоэф – средний тарифный коэффициент

Тизд –трудоемкость изготовления данного изделия, час

Р=30,5*1,2*2,24=81,98

 

Таблица 12–Расчет основной зарплаты производственных рабочих на изготовление единицы изделия

 

Элементы затрат Данные для

расчета Сумма,

руб

1.Суммарная расценка на пошив изделия 81,98

2. Расценка за подготовку ткани к раскрою 10% от основной зарплаты 8,19

3. Итого сдельная з/п 90,17

4. Премия 35% от сдельной зарплаты 31,55

5. Итого основная зарплата производственных рабочих 121,72

 

Себестоимость – выражение в стоимостной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции.

 

 

 

 

 

 

Таблица 13 – Плановая калькуляция на швейное изделие

 

Статьи расходов Данные для расчета Сумма, руб

1 2 3

1. Материальные затраты Из таблицы 11 484,17

2. Зарплата основных ра-бочих

Дополнительная зарплата

Районный коэффициент

 

 

Единый социальный налог

 

Из таблицы 12

 

10% от основной з/п

15% от основной+

дополнительная з/п

 

26% от основной+

дополнительная +районный коэффициент 121,72

 

12,17

18,25

 

 

69,97

 

Итого статья 2 222,11

3. Общепроизводственные расходы 190% от основной з/п 243,44

4. Общехозяйственные

расходы 210% от основной з/п 219,09

Производственная себестои-мость ст. 1+ст.2+ст.3+ст.4 1168,81

5. Расходы на продажу 1% от производственной се-бестоимости 11,68

Итого полная себестоимость Производственная себестои-мость+ст.5 1180,49

 

 

6.2 Формирование цен

 

В современных условиях цена служит важнейшим экономическим параметром, характеризующим деятельность предприятия.

Цена – это стоимость товара, выраженная в деньгах.

Ценовая система – единая упорядоченная совокупность различных видов цен

 

Таблица 14 – Расчет оптовой и отпускной цены

 

Ассорти-мент Полная себестоимость,

руб Накопления Цена оптовая, руб НДС Цена отпу-скная

% руб % руб

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплект (блуза, брюки) 1180,49 25 295,12 1475,61 18 265,60 1741,21

 

Цопт = Сп+Н, (4)

 

где Цопт – оптовая цена, руб.

Н – накопления, руб.

Сп – себестоимость, руб.

 

Цотп = Цопт+НДС (5)

 

где Цотп – отпускная цена, руб.

НДС – налог на добавленную стоимость, руб.

 

Таблица 15 – Расчет розничной цены

 

Ассортимент Отпускная цена, руб Торговая надбавка Розничная

цена, руб

% руб

1 2 3 4 5

Комплект

(блуза, брюки) 1741,21 35 609,42 2350,63

 

Цр = Цотп+ТН (6)

 

где Цр – цена розничная

Цотп – цена отпускная

ТН – торговая надбавка

6.3 Расчет прибыли и рентабельности

 

Каждое предприятие, прежде чем начать производство продукции, определяет какую, прибыль оно получит. Получение прибыли — непосред-ственная цель предприятия.

Прибыль – чистый доход предприятия от реализации продукции.

Рентабельность – это эффективность, доходность предприятия; про-центное выражение прибыльности предприятия.

Показателем самоокупаемости являются затраты на рубль товарной продукции.

 

 

Таблица 16 – Расчет прибыли, рентабельности, затрат на один рубль товарной продукции

 

Формулы Расчеты

1 2

1. П = Цопт-Сп П= 1475,61- 1180,49=295,12

2. Р = П/Сп*100% Р= 295,12/1180,49*100%=25%

3. З1р = Сп/Цопт*100 З1р= 1180,49/1475,61*100 =80

 

где Цопт – цена оптовая

Сп – себестоимость полная

П – прибыль

 

6.4 Технико-экономические показатели

 

Необходимость технико-экономического обоснования предопределила систему показателей: себестоимость, прибыль, рентабельность и др. Главное в современных условиях – целевая ориентация и комплексность, т.е. обеспечение высокой рентабельности, расширение объема продаж, ориен-тация на требования и пожелания потребителей – это главная цель марке-тинговых исследований на предприятии.

 

Таблица 17 – Технико-экономические показатели

 

Показатели Единица измере-ния Величина по-казателя

1 2 3

1. Себестоимость руб 1180,49

2. Розничная цена руб 2350,63

3. Оптовая цена руб. 1475,61

4. Прибыль руб 295,12

5. Рентабельность % 25

6.Затраты на 1 рубль товарной продукции руб. 80

 

В результате экономических расчетов можно сделать вывод, что про-изводство данного изделия эффективно. Изделие пользуется спросом. В условиях рынка выживает лишь то предприятие, которое грамотно и ком-петентно определит требования рынка, создаст производство продукции, пользующейся спросом. Основной принцип маркетинга на предприятии – ориентация на реальные требования потребителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД

 

Изготовленное изделие соответствует направлению моды, подобранные цвета соответствуют летнему сезону. Это достаточно практичная, удобная и красивая модель, с помощью которой можно также корректировать женскую фигуру. Такое изделие будет пользоваться спросом, так как удобна, практична, не стесняет движений.

Данная модель изготавливается за 2,24 часа, что соответствует средним показателям по отрасли. Для данного ассортимента расход ткани оптимальный, с учетом раскладки одного комплекта – меж лекальных выпадов по блузе 23,8%. Если изделие изготавливать в массовом производстве, то раскладку лекал можно делать в два, три комплекта, что значительно сократит расход ткани, соответственно уменьшит процент выпадов.

Для изготовления данного изделия было использовано современное оборудование, что позволило сократить до минимума ручные работы, и привело к уменьшению затрат времени, снижению себестоимости, повышению рентабельности.

По экономическим показателям: розничная цена на единицу изделия 2350 руб. 63 коп., при себестоимости 1180 руб. 49 коп. соответственно прибыль с одного комплекта составляет 295руб. 12 коп. при этом рентабельность 25%. А затраты наодин рубль товарной продукции 80копеек.

Надеюсь, что изделие будет пользоваться спросом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Андреева Е.Г., Мартынова А.И. Конструктивное моделиро-вание одежды – М.: Московская государственная академия легкой промышленности. 1999

2 Алдушина А.В. Новые ткани для современной школьной формы. Журнал Швейная промышленность №3 /2008 с.28 – 29

3 Баженов В.И. Материалы для швейных изделий: Учебник для сред. спец. Учеб. Заведений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 312 с., ил.

4 ЕДИНАЯ МЕТОДИКА КОНСТРУИРОАВНИЯ ОДЕЖДЫ СЭВ (ЕМКО СЭВ) Теоретические основы Том 1. – М. 1988.

5 Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производ-ства – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Легкопромиздат, 1991. – 416с., ил.

6 Зуевская О. Модельерский рисунок. Журная Ателье №1, 3 /2009

7 Саламатова С.М. Конструирование одежды: Учебн. для средн. Спец. Учебн. заведений. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 272 с., ил.

8 Сычева Т.А., Фиалко Т.М. 100 фасонов женского платья – Гос. издательство БССР Редакция научно – технической литературы Минск 1960